Kapitel 27 – 🇺🇸 USA (Hawaii)

Als folgender Satz durch die Kabine donnerte: „Crew, prepare for landing!“ – sprang mein Herz vor lauter Vorfreude aus dem Takt. Nur noch wenige Augenblicke, und ich durfte dieses heilige Inselparadies betreten. Ich hatte noch nicht einmal mein Gepäck abgeholt, da erwarteten mich bereits die ersten leicht bekleideten Hula-Mädchen. Sie lächelten mich herzlich an und hängten mir eine bunte Blumenkette um den Hals. Ich verließ die Flughalle, strahlte mit der Sonne um die Wette und spazierte direkt zum Strand. Klares, blaues Wasser, der Klang der Wellen, den Blick Richtung Palmen gerichtet … einsame, zauberhafte, saubere Strände … Willkommen im Paradies! – Und dann ERWACHTE ich!

Der Flug war eine Zumutung – Turbulenzen ohne Ende. Und wie sehr hasse ich Turbulenzen 😡. Kennt ihr das? Wenn man innerhalb einer Sekunde gefühlte hundert Meter Richtung Erde fällt? Da klammere ich mich völlig verängstigt an meinem Sitz fest 😱. Aber geschenkt – wegen der Thermik sind das normale Begleiterscheinungen bei einem Flug über den Pazifik. Das Einzige, was mich am internationalen Flughafen in Honolulu erwartete, waren furchteinflößende Zollbeamte und aufdringliche Taxifahrer, die mich für Wucherpreise zum berühmten Waikiki Beach bringen wollten. „It’s raining cats and dogs“, würde der Amerikaner sagen. Dazu stürmte ein starker Wind, der die Regentropfen von allen Seiten auf mich einprasseln ließ. Nein, das war kein Pech – das ist ein normales Wetterszenario auf Hawaii, denn der Bundesstaat gehört zu den regenreichsten Gebieten der Erde … das hat euer Reiseführer bestimmt nicht erwähnt, oder?

Obwohl der Flughafen nur 15 Kilometer vom Waikiki Beach entfernt liegt, dauerte die Fahrt mit dem überfüllten Linienbus eineinhalb Stunden – bei 46 Haltestellen. Die hawaiianischen Blumenketten – auch Lei genannt – kann man sich übrigens aus gekühlten Automaten ziehen. Sehr romantisch, oder? Der weltberühmte Waikiki-Strand ist nur wenige Meter breit – und man bekommt sofort das Sardinendosen-Gefühl. Verlässt man den Strand, stolpert man über zahlreiche Obdachlose und Drogenabhängige, die einen auf ihre ganz eigene Art ansprechen und anbetteln. Hawaii hat im Verhältnis zur Einwohnerzahl die höchste Obdachlosenrate der USA. Der Grund: Die US-Regierung schickt jährlich Tausende Obdachlose per One-Way-Ticket nach Hawaii – dort müssen sie weder harte Winter noch Trockenzeiten überstehen, und ihre Überlebenschancen sind deutlich höher … hat euch das euer Reisebüro erzählt?

Danke fürs Zuhören – und fürs geduldige Ertragen meines Frustberichts. All diese unweigerlich negativen Einflüsse lassen sich aber ganz einfach übergehen. An dieser Stelle zitiere ich meine schwedische Lieblingsband ABBA: Money, Money, Money 🎶.

Der Bundesstaat Hawaii besteht aus sechs größeren Inseln. Die angeblichen Naturparadiese Maui oder Big Island sind mit einem durchschnittlichen Budget kaum erkundbar. Vor einigen Jahren gab es noch eine Fährverbindung zwischen den Inseln – diese wurde jedoch eingestellt. Offiziell wegen geringer Nachfrage, inoffiziell weil man mit Kurzflügen deutlich mehr verdient. Meine Reise beschränkte sich auf die Hauptinsel Oʻahu – denn ich wollte einzig und allein Pearl Harbor sehen. Mir ist bewusst, dass nicht alles, was glänzt, Gold ist – aber die mediale und bildliche Darstellung lässt jeden erblinden. Viele Reisende, die ich im Zuge meiner Weltreise kennengelernt habe, teilen meine negativen Erfahrungen – zumindest was eine Low-Budget-Reise betrifft. Nur als Beispiel: Eine Nacht in einem günstigen – nicht vollständig heruntergekommenen – Hostel in einem gemischten 16-Bett-Zimmer kostet durchschnittlich 50 US-Dollar. Aber gut – lassen wir Hawaii nun Hawaii sein und besichtigen den einzig wahren Grund unseres Aufenthalts.

Was Anfang Dezember 1941 auf Hawaii passierte, muss ich euch hoffentlich nicht erklären – aber wie es die Gedenkstätte von Pearl Harbor schafft, diese tragischen Ereignisse in Heldengeschichten umzuwandeln, könnte euch interessieren. Bevor man den Pearl Harbor Historic Sites betritt – die Ticketpreise starten bei 79 US-Dollar; wer ein Objekt von innen sehen möchte, zahlt 149 US-Dollar –, wird man gezwungen, eine 20-minütige Dokumentation anzusehen. Dieser Film soll mit Fakten erklären, warum die Japaner Pearl Harbor angriffen … Betonung auf „soll“. Ich würde es eher als Science-Fiction-Abenteuerfilm im Stil von Michael Bay einstufen. Tatsachen werden ignoriert, Fakten werden aufgehübscht – und jeder, der diesen Kinosaal verlässt, nimmt nur eine Botschaft mit: Diese bösen Japaner haben es verdient, dass wir ihnen zwei Atombomben um die Ohren geschmissen haben … die Vereinigten Staaten sind das großartigste Land der Welt … ich könnte einfach nur verzweifeln! Ignorieren wir diesen patriotischen Heldenwahn und beschränken uns auf das, was vor Ort zu sehen ist.

In der Bucht von Pearl Harbor liegen noch immer tonnenweise Schiffswracks auf dem Meeresgrund. Die rostigen Überreste erkennt man über dem Wasserspiegel – und sie zeigen einem zum ersten Mal, wie verheerend dieser Angriff gewesen sein muss. Am 7. Dezember 1941 versenkten die japanischen Streitkräfte Dutzende amerikanische Schiffe und rissen über 2.400 Soldaten in den Tod. Viele dieser Leichen konnten nie geborgen werden und liegen noch immer in den versunkenen Wracks. Genau das macht den Pearl Harbor Historic Sites offiziell zu einem Friedhof – und nicht zu einer bloßen Gedenkstätte, wie ich zunächst angenommen hatte.

Inmitten der Bucht liegt das Wrack der USS Arizona. Ein kleines Boot bringt mich zum USS Arizona Memorial – einer schwimmenden Plattform, die direkt über den Schiffstrümmern liegt. Zum ersten Mal wird es wirklich emotional: Durch den teils durchsichtigen Boden bekommt man einen eindrücklichen Blick auf das gesunkene Schiff. Obwohl der Untergang bereits über 80 Jahre zurückliegt, tropft noch immer Öl aus der USS Arizona. „Black tears of Arizona“ werden diese Tropfen poetisch genannt – und niemand weiß, ob sie jemals aufhören wird zu weinen.

Das gesamte Gelände ist schier unendlich groß – plant mindestens einen vollen Tag ein. Es stehen weitere Kriegsschiffe, U-Boote, Gedenkstätten und diverse Museen zur Auswahl. Im Aviation Museum lassen sich zerschossene und zerbombte Flugzeuge besichtigen. Beim Erkunden des Geländes kamen mir unweigerlich Erinnerungen an den Spielfilm Pearl Harbor – dieser Flugplatz samt Tower sieht dem im Film zum Verwechseln ähnlich. Obwohl sich hier einer der dunkelsten Momente der amerikanischen Geschichte abgespielt hat, springt der emotionale Funke einfach nicht über. An den osteuropäischen Kriegsschauplätzen hatte ich Gänsehaut und teils Tränen in den Augen – in Pearl Harbor empfand ich wenig. Der Grund: die übertriebenen Heldengeschichten und der krankhafte Patriotismus.

Ein Beispiel – der Besuch der USS Missouri. Jetzt die Ohren auf und aufmerksam zuhören! Niemand weiß, wie die Welt heute aussehen würde, hätte es jenen 2. September 1945 nicht gegeben. Nachdem Hiroshima und Nagasaki 🇯🇵 zerstört worden waren, unterzeichnete das japanische Kaiserreich die Kapitulation – gleichbedeutend mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Die USS Missouri wirkt aus der Ferne imposant und mächtig – doch je näher man kommt, desto deutlicher sieht man den Zahn der Zeit. Laufend wird sie restauriert und erneuert, um sie mehr oder weniger am Leben zu erhalten. Auf dem Weg zum Schiff passiert man zunächst eine Allee aus amerikanischen Nationalflaggen. Dutzende Banner symbolisieren die Stärke dieses Landes – und sobald man um die erste Ecke biegt, geht der offensichtliche Patriotismus weiter. An Bord findet man auf dem Deck einen Schaukasten mit den Originaldokumenten der Kapitulation – bewacht von einem US-Soldaten, der mir noch einmal mit aller Deutlichkeit erklärte, wie bedeutend diese Unterlagen sind. Mittlerweile hatten sich einige Besucher um den Schaukasten versammelt – der Soldat fragte nach ihrer Herkunft. Alles US-Bürger – und ich erklärte ihm, dass ich aus Europa stamme. Mit der Zeit habe ich aufgehört zu erzählen, dass ich Österreicher bin – entweder kennt man es nicht, oder ich werde Australien zugeordnet … aber egal.

„Europa? Wie froh und dankbar ihr sein müsst, dass wir euch geholfen haben …“ – das waren seine Worte. Die anderen Besucher sahen mich an und nickten ruhig. Er ergänzte: „Schließlich haben wir euch befreit und den Krieg für die ganze Welt gewonnen.“ Die anderen nickten weiter, sahen mich mit einem abfälligen Blick an – und ich wusste zwar, dass es keine gute Idee war, konnte mich aber nicht mehr beherrschen. Ich erwiderte: „Ob er wirklich stolz darauf sei, einen Krieg so gewonnen zu haben, in dem sein Land zwei Atombomben auf zivile Städte geworfen und damit Hunderttausende unschuldige Menschen getötet hat?“ Es folgte ein starrer Blick – er flüsterte in sein Headset – und wenige Augenblicke später hatte ich eine persönliche Eskorte, die mich zum Ausgang begleitete.

Im Pearl Harbor Historic Sites gibt es unzählige Gedenktafeln und Informationen. Strenge Verhaltensregeln – Respekt zeigen, Stille bewahren, keine Selfies – sind durchaus nachvollziehbar: Es ist schließlich ein Friedhof. Aber es gibt keine einzige Zeile, die die Atombombenabwürfe erklärt oder einordnet. Optisch zweifellos ein beeindruckendes Gelände – aber geprägt von reinem Schwarz-Weiß-Denken: der heldenhafte Patriotismus des amerikanischen Volkes auf der einen, das feige japanische Kaiserreich auf der anderen Seite