Kapitel 8 – 🇧🇾 Belarus

Generell wäre dies nun der perfekte Zeitpunkt für ein paar tolle Geschichten, spannende Abenteuer oder skurrile Begegnungen – aber dieses Mal muss ich euch enttäuschen. Bevor ich wieder in die politische Falle zurücktappe und mir die Frage stelle: „Sind die Belarussen wirklich so introvertiert und intolerant – oder wurden sie einfach nur so erzogen?“, verlassen wir diese Metropole und erkunden die Umgebung … und gleich eines vorweg: Jetzt wird dieser Reisebericht endlich lesenswert, und ihr werdet die skurrilste Geschichte aller skurrilen Geschichten hören 😅.

Drei andersartige Orte, eine kleine verrückte Reisegruppe und der Ex-Sowjetsoldat „Yuri“ (wie sollte es auch anders sein 😅) als Reiseführer – wir machen uns auf den Weg, das Umland von Minsk zu erkunden.

Donnerstag, früh morgens, strahlender Sonnenschein. Gespannt warten wir – fünf junge, motivierte Rucksacktouristen aus fünf unterschiedlichen Nationen 🇳🇴 🇫🇷 🇪🇸 🇬🇧 🇦🇹 – auf unseren Guide Yuri. Sein Auftritt war absolut hollywoodreif und bestätigt jedes Klischee: gebrochenes Englisch, perfekt sitzende Militäruniform und ein durchtrainierter Körper, auf den wohl jeder Fitnessjunkie eifersüchtig werden würde. May I introduce – Mr. Yuri! Der wahrscheinlich einzige Reiseführer in ganz Belarus 😅.

Yuri war anders – anders als all die (zugegeben wenigen) Menschen in Belarus, die ich kennenlernen durfte. Yuri war offen und transparent, hatte einen gewissen Humor und ließ uns an seiner Geschichte teilhaben. Yuri ist Ukrainer 🇺🇦 und lebte bis zum Beginn des Krieges mit seiner Frau auf der Krim. Unser Reiseführer hatte eine politische Einstellung, die der Russischen Föderation nicht gefiel – deswegen wurde er des Landes verwiesen. Seine Familie durfte – oder besser gesagt musste – auf der Krim bleiben, um sich um das Haus und das dazugehörige Land zu kümmern. Über ein Jahr hatte er seine Familie nicht mehr gesehen, und eine baldige Rückkehr auf die Krim ist derzeit ausgeschlossen. Als ehemaliger ukrainischer Militärsoldat drohen ihm drastische Strafen.

Auf die Frage, warum seine Familie nicht mit nach Minsk gekommen ist, antwortete er nur: „We have a little piece of earth there“ – ein kleines Stück Land, das ihnen gehört. Im Laufe des Tages erzählte er uns immer mehr über die aktuelle politische Lage auf der Krim. Er berichtete von seiner Verbannung, von seinen Wünschen und Träumen und der zarten Hoffnung auf eine friedliche Zukunft und eine baldige Rückkehr nach Hause. Yuri würde es umgehend riskieren, zurück auf die Krim zu fahren – nur um seine Familie einmal wiederzusehen. Was mit ihm passiert, wäre ihm egal – aber er möchte nicht wissen, was seiner Frau und seinen Kindern passieren könnte. Im Krieg gibt es keine Regeln und keine Grenzen. So drohen sie uns – sie bedrohen das, was dir am allerwichtigsten ist. Ein lautloser Hilfeschrei eines ehemaligen ukrainischen Soldaten an die westliche Welt.

Mound of Glory: Ein Memorial, das 25 Kilometer von Minsk entfernt mitten im Nichts steht. Es ist das stolzeste und ruhmreichste sowjetische Monument in Belarus. Eine riesige Skulptur wurde auf dem Hügel angebracht und honoriert den Sieg der Sowjetunion über die Wehrmacht. Dieser Hügel wurde von den Belarussen buchstäblich mit den eigenen Händen gebaut – um die Sowjetunion sinnbildlich für immer auf Händen tragen zu können. Innerhalb des Kreises befindet sich ein Mosaik mit der sowjetischen Flagge und einer kyrillischen Inschrift mit der ungefähren Übersetzung „Der Stolz und die Ehre für die Sowjetunion – für immer“. Optisch ist dieses Monument ein imposanter und mächtiger Anblick – die Propaganda dahinter ist allerdings sehr zweifelhaft.

Jeder vierte Belarusse wurde im Zuge des Zweiten Weltkrieges getötet – das sind 25 Prozent der Bevölkerung. Fast zwei Millionen Menschen fanden während des Krieges den Tod – kein anderes Land musste solches Leid ertragen. Ist das überhaupt vorstellbar? Jeder Vierte in eurer Familie oder in eurer Heimatstadt? … aber lassen wir den Gedanken lieber Gedanke sein. 60 Kilometer außerhalb von Minsk befindet sich eine Grabstätte, die diesen Opfern gewidmet ist.

National Memorial of the Republic of Belarus – die Gedenkstätte von Chatyn. Chatyn ist das traurige Symbol für einen Genozid, der seinesgleichen sucht. Unzählige Dörfer wurden innerhalb weniger Jahre auf brutalste Art und Weise ausradiert. Im Jahr 1943 rückte die Wehrmacht in Chatyn ein – ein Racheakt für einen Angriff auf eine deutsche Autokolonne. Man sperrte sämtliche Kinder, Frauen und die verbliebenen Männer in eine Scheune, die in Brand gesetzt wurde. 152 Menschen – davon 76 Kinder – starben an diesem Tag. Nur wenige überlebten – unter ihnen der Dorfschmied Josif Kaminski. Kaminski fand in den verbrannten Trümmern der Scheune seinen toten Sohn und trug ihn auf den Händen davon. So entstand dieses bedrückende Monument.

Der Komplex ist riesig und unübersichtlich – aber Yuri versuchte, uns die gesamte Symbolik zu erklären. Wir standen anschließend vor hunderten Gräbern, die mit Gedenktafeln und Blumen verziert waren. Wir fragten, ob die Opfer von Chatyn hier begraben sind. Aber Yuri schüttelte nur den Kopf und sagte: „Nein – jedes dieser Gräber steht für ein verbranntes Dorf, und insgesamt haben wir hier über 600 Grabsteine verteilt.“ Ich kann euch leider nicht erklären, warum mich solche historischen und verstörenden Orte anziehen. Irgendwas stimmt mit mir nicht – aber diese Emotionen, diese Geschichten, diese Hintergrundinformationen … ich kann es euch einfach nicht erklären … und muss wieder einmal eine Überleitung finden …

Jetzt wird es richtig krank! Richtig, richtig krank! Willkommen im Familienfreizeitpark und Freilichtmuseum „Stalin Line“! Wir alle kennen Familienfreizeitparks – manche lieben sie, manche hassen sie. (Oh, wie sehr ich sie hasse 😅.) Vielleicht ein Riesenrad für die Verliebten oder eine Achterbahnfahrt für die Mutigen? Die Kleinen dürfen aufs Karussell – und wenn alle brav waren, gibt es Zuckerwatte und ähnliches ungesundes Zeug. Zwischendurch schießen wir auf ein paar Ballons und wippen zur fröhlichen Musik, die uns nach kurzer Zeit allerdings schon tierisch auf die Nerven geht. So stelle ich mir einen Familienpark vor – in Belarus ticken die Uhren allerdings ein klein wenig anders.

Dass sich dieser Freizeitpark irgendwo in der belarussischen Pampa befindet, erklärt sich wohl von selbst. (Wusstet ihr, dass es die Pampa wirklich gibt? Eine Grassteppe in Südamerika 🇧🇷 🤔 – aber egal jetzt.) Anstelle eines Riesenrades besteigt man hier sowjetische Bomber, statt der Achterbahn bucht man einen „Tank Ride“ – und statt mit Dartpfeilen auf Luftballons zu werfen, schnappt man sich eine AK-47 und ballert auf zerstörte Autowracks. Aber keine Sorge – auch für die Kleinen ist gesorgt: Sie dürfen sich sowjetische Uniformen anziehen und in den zahlreichen Bunkern „Capture the Flag“ spielen. Um die Atmosphäre etwas aufzupolieren, ertönt durch die massiven Lautsprecher ununterbrochen sowjetische Militärmusik. Und wer einmal eine Pause benötigt, kann sich gemütlich auf die Bänke setzen und die Stalinfiguren bewundern. Ein richtiger Spaß für Alt und Jung! 😅😅

Das Aufstellen von Joseph-Stalin-Monumenten und -Plakaten ist weltweit verboten – sogar in Russland 🇷🇺 und in seinem Geburtsland Georgien 🇬🇪 ist es gegen das Gesetz. Aber – hey, that’s Belarus. Man stelle sich vor, wir hätten irgendwo im Burgenland einen Adolf-Hitler-Erlebnispark … bitte nicht allzu lange darüber nachdenken 🙈🙈. Mit meinen letzten Zeilen werde ich bestimmt keine Pluspunkte sammeln – aber dieser Park (offizieller Name: „The Historical and Cultural Complex Stalin Line“) ist so krank, unglaubwürdig, lächerlich, skurril und einzigartig … ich hatte einen riesigen Spaß vor Ort.