Der Legende nach leben mystische Wesen in den Schluchten und auf den Anhöhen der alten Felsstädte. Die berühmten Feenkamine sollen der Lebensraum unzähliger Feen sein. Geschichten über tanzende Feen, die nachts auf den Felskuppen erscheinen, gehören zum festen Mythenschatz der Region. Man sagt, die Zauberwesen könnten eine sichtbare Gestalt annehmen – und dass sie sich vorzugsweise jungen Männern offenbaren, um sie mit betörender Stimme zu verführen. Ein anmutiges Wesen mit langem, golden schimmerndem Haar, das den eigenen Namen haucht – welcher Mann würde da nicht ins Wanken geraten?

Wie hypnotisiert folgen sie ihrer hinreißenden Stimme – ein vermeintlicher Tanz ins Paradies, der jedoch in den brennenden Tiefen der felsigen Städte endet. Denn dort übernehmen dunkle Geister die Kontrolle. In Tiergestalt sollen sie erscheinen und die Verführten in die Schatten ziehen. Was danach geschieht, bleibt ungewiss. Sicher ist nur eines: Wer dem Klang der Feen erliegt, verschwindet spurlos.

Die Fundstelle wurde zunächst geheim gehalten. Die Archäologen erkannten sofort, dass die Figuren aus der Zeit des Qin Shǐhuángdì stammen und über 2.000 Jahre alt sind. Qin gilt als der erste Kaiser Chinas und der wohl einflussreichste Mensch seiner Epoche – er vereinte die verfeindeten Staaten zu einem Reich. Die Forscher verschwiegen die Entdeckung aus Angst vor Mao Zedong. Sie befürchteten, die Tonfiguren könnten dem Zerstörungsdrang des kommunistischen Machthabers zum Opfer fallen.

Glücklicherweise bewahrheitete sich diese Sorge nicht. Als ein Journalist ein Jahr später darüber berichtete, begann die umfangreichste Grabungskampagne aller Zeiten.

Qin Shǐhuángdì ließ sich ein gewaltiges Totenreich bauen. Hunderttausende Arbeiter – Handwerker, Soldaten und Verurteilte – errichteten über viele Jahre hinweg eine Grabstätte, die in ihrer Dimension weltweit einzigartig ist. Bis heute wurden rund 8.000 Krieger, Pferde, Kommandanten und Wagenlenker freigelegt – bewaffnet mit echten Speeren, Schwertern, Piken und Armbrüsten.

Die Armee sollte den Kaiser im Jenseits schützen. Experten gehen jedoch davon aus, dass die bisher entdeckten Statuen nur einen Bruchteil darstellen – unter der Erde könnten Zehntausende weitere Figuren verborgen sein. Das wahre Grab des Kaisers wurde zwar lokalisiert, aber bis heute nicht geöffnet. Aus Respekt – und aus Sorge vor irreparablen Schäden durch Bergungsarbeiten oder mögliche Fallen – wird es wahrscheinlich für immer unberührt bleiben.

Sobald der Himmel heller wird, geht es barfuß den schmalen Grat hinauf. Wandern über Dünen ist eine eigene Kunst. Zwei Schritte nach vorn, ein Schritt zurück. Zwei Schritte vor, einer zurück – in einem endlosen Rhythmus. Trotz der Kälte und des stärker werdenden Windes kommt man schnell ins Schwitzen und außer Atem.

Nach einer knappen Stunde sind etwa drei Viertel der Höhe erreicht, und die Landschaft beginnt sich in ihrer wahren Schönheit zu zeigen. Eine endlose Weite aus rotgoldenen Dünen – unwirklich, magisch, überwältigend. Es gibt Ausblicke, die man sich nicht vorstellen kann, wenn man sie nicht selbst erlebt hat. Mit jedem Meter, den die Sonne über den Horizont klettert, verwandelt sich die Welt: Gelb-, Rot- und Orangetöne tanzen über die Dünenkämme. Ein Schauspiel, das grundsätzlich keine Worte verdient, weil jedes Wort zu wenig wäre.

Völlig erschöpft und nach Luft ringend zeigen sich die ersten Strahlen des Sonnenaufgangs über die Spitze. Nur wenige Meter unter dem Gipfel bleibt man im Sand liegen, das Herz rasend, die Lunge kämpfend – und trotzdem stellt sich nur eine Frage: Ist das gerade der schönste Schauplatz der Welt? Ja. Und noch einmal: Ja.

Mit jeder Minute ihres Aufstiegs taucht die Sonne die Dünen in ein immer intensiveres Orange-Rot. Die Zeit scheint stillzustehen, und gleichzeitig rast sie vorbei. Diese Sekunden fühlen sich wie eine Ewigkeit an. Weit unten ziehen die ersten Wanderer wie winzige Punkte über den Kamm. Der Abstieg erfolgt im Zickzack den Hang hinab – aus purer Freude, aber auch, weil der Sand sich mit der schnell steigenden Hitze so rasch aufheizt, dass nackte Füße rasch zu brennen beginnen.

Startpunkt: „T-Centralen“

Erster Halt: „T-Centralen“. Der wichtigste Knotenpunkt der Stockholmer Metro gehört zu den meistfrequentierten Teilen der Stadt – an einem normalen Wintertag strömen rund 300.000 Pendler durch diese Station. Die meisten davon schauen auf ihr Handy – der Blick nach oben lohnt sich mehr. Um etwas Ruhe in den hektischen Alltag zu bringen, entwarf der Künstler Per Olof Ultvedt die charakteristischen blau-weißen Muster auf den rauen Felswänden. Auf beiden Ebenen sind Werke namhafter Künstler und Künstlerinnen wie Anders Österlin, Vera Nilsson und Carl Fredrik Reuterswärd ausgestellt. Die gesamte Aura katapultiert Kunstfreunde mit einem einzigen Blick zurück in die 1960er-Jahre.

„Stadion“ – Das Regenbogenparadies

Nur eine Haltestelle weiter, in direkter Nähe zum Olympiastadion von 1912, liegt eine der eindrucksvollsten Stationen: „Stadion“. An Tagen ohne Veranstaltungen verirren sich nur wenige Menschen hierher – die perfekte Gelegenheit, das originelle Design in Ruhe auf sich wirken zu lassen.

Enno Hallek und Åke Pallarp erschufen eine leuchtende, regenbogenartige Landschaft, die die dunkle, unterirdische Umgebung in ein farbenfrohes, beinahe magisches Gesamtwerk verwandelt. Erinnerungen an das Olympiajahr 1912 schmücken die Tunnel, während die Farben zugleich ein starkes Symbol der schwedischen Pride-Bewegung darstellen.

Während des Gesprächs sprang plötzlich eine maskierte Person aus einem klassischen Lieferwagen im Stil der 1980er-Jahre, der mit quietschenden Reifen um die Kurve raste: „Let me introduce myself: My name is Max!“

Nach einer kurzen sicherheitstechnischen Unterweisung ging es los. Ausrüstungsüberprüfung: Schutzstiefel, schnittfeste Handschuhe, eine Taschenlampe und eine Art Strampelanzug. Der Einstieg: ein unauffälliger, fragwürdiger Gully-Deckel zwischen verwaisten Gebäuden, der sich nur mit enormer Gewalt öffnen ließ. Darunter: eine rostige, klapprige Leiter, begleitet von einem wenig einladenden Geruch, deren Ende sich dem Blick entzog.

Ein langer, schmaler Korridor, flankiert von Bücherregalen. Absolute Totenstille. Das Knarren des alten Holzfußbodens begleitet wie ein leises Echo aus der Vergangenheit. Das gedämpfte Licht der Fenster verleiht den Büchern eine fast magische Aura, als würden sie ihre Geschichten direkt zuflüstern. Bricht dann auch noch die Sonne durch die Fenster, ist es endgültig um einen geschehen.

Aus Frustration über den mangelnden Zugang zu Büchern in Dublin gründete Erzbischof Narcissus Marsh diese Institution. Nach sechsjähriger Bauzeit wurde sie 1707 eröffnet. Der erste Bibliothekar war Élie Bouhéreau, ein Hugenotte aus La Rochelle – französischer Protestant, der im 17. Jahrhundert vor religiöser Verfolgung nach Irland floh – und dabei gleich seine umfangreiche Privatsammlung mitbrachte.

Dass heute praktisch jeder Hong-Kong-Besucher diesen Schauplatz auf seiner Liste hat, verdankt sich einem einzigen Mann: dem französischen Fotografen Romain Jacquet-Lagrèze, der den Komplex 2013 zufällig entdeckte. Seine Fotos gingen um die Welt – und der Rest ist Tourismusgeschichte.

Auch Hollywood wurde aufmerksam. Das Monster Building diente als Kulisse für die Filme „Transformers: Ära des Untergangs“ und „Ghost in the Shell“. Und spätestens als der japanische Produzent und Kult-DJ Mondo Grosso dort das Musikvideo zu seinem Hit „Labyrinth“ drehte, gab es endgültig kein Halten mehr. Ob dieser enorme Hype den Anwohnern guttut oder nicht, lässt sich durchaus diskutieren – immerhin befindet man sich auf einem privaten Grundstück.

Der Stadtteil Quarry Bay ist wirklich etwas Besonderes: eine endlose Verschmelzung riesiger Wohnkomplexe. Unter den bereisten Metropolen ist so etwas kaum ein zweites Mal begegnet. Verwinkelte, dunkle Gänge führen vorbei an kleinen Geschäften und Restaurants, bis sich schließlich der Zugang zum Innenhof findet.

Seit den 1960er-Jahren ist dieses Fahrzeug im Einsatz und scheint keine natürlichen Feinde zu kennen. Umgestürzte Baumstämme, Felsbrocken, reißende Flüsse? Vollkommen egal! Augen zu und drüber. Es wird holprig. Sehr holprig. Richtig, richtig holprig! Die Landschaft war traumhaft – kaum wahrnehmbar allerdings zwischen dem Festkrallen an den Sitzen mit beiden Händen. Kreuz und quer durch Schotterpisten, Flussdurchquerungen, steile Gefälle und knöcheltiefen Schlamm – egal, der Buchanka schafft alles. Der Fahrer, offenbar amüsiert von der Mischung aus Panik, Resignation und wilder Begeisterung der Fahrgäste, legte selbstverständlich noch eine Schippe drauf. Er holte absolut alles aus seiner nostalgischen Blechbüchse heraus. Jede Bodenwelle, jeder herumliegende Stein und jeder Baumstamm wurde bewusst mitgenommen – als kleine zusätzliche „Freude“. Oder eher Todesangst, je nachdem, wen man fragt.

Als wäre das nicht genug, dröhnte irgendwann ein Modern-Talking-Medley in beachtlicher Lautstärke aus dem Radio. Eine Todesfahrt durch die kasachische Bergwelt, untermalt von „Brother Louie“.

Zecken wurden entfernt, Wunden versorgt, Brennnesseln verflucht. Es wurde gerätselt, gezeichnet, recherchiert und gerechnet. Der Alltag führte durch dunkle Höhlen, verlassene Gebäude und tiefe Sümpfe. Kompass, wasserfestes Schreibzeug, Verbandskasten, gelbe Gummistiefel, Magnet und Leiter – ohne diese lebenswichtigen Utensilien wurde das Zuhause nur noch in Ausnahmefällen verlassen. Die Fundzahlen stiegen von zehn auf hundert, von hundert auf tausend – und irgendwann wurde sogar die magische Zehntausendergrenze überschritten. Ein Ende? Nicht in Sicht. Alte Freunde mussten leiden, neue Wegbegleiter kamen hinzu – der Rest ist Geschichte.

ElephantsWorld besteht aus kleinen Holzhütten, die über erhöhte Stege miteinander verbunden sind. Egal, wohin der Blick fiel – überall waren Elefanten. Riesige, faszinierende Wesen, die neugierig mit ihren kräftigen Rüsseln tasteten.

Es war ein Moment purer Aufregung, ein Gefühl zwischen Gänsehaut, Ehrfurcht und absoluter Überwältigung. „Darf ich sie berühren?“, lautete die Frage an Chizzy, einen freiwilligen Helfer aus Myanmar, der seit einem Jahr hier tätig ist. Er erkannte sofort die überforderte Begeisterung, stellte einen großen Korb voller Melonen und Bananen hin und sagte lachend: „Let’s go my friend, it’s time for work!“

Meine Hände zitterten, als ich versuchte, ein halbes Dutzend Rüssel gleichzeitig zu füttern. Manche der Dickhäuter stahlen mir die Früchte mit frecher Eleganz direkt aus den Fingern, bei anderen musste ich die Köstlichkeiten in perfektem Basketballstil in ihren riesigen Mäulern versenken. Meine Arme waren bald mit Elefantensabber bedeckt – ein klein wenig eklig war es schon, so sehr sich die Zuneigung zu diesen Tieren auch hielt. Unzählige Stunden vergingen mit dem Füttern, Berühren und Bewundern dieser sanften Riesen aus nächster Nähe. Es gibt dieses seltene Gefühl, wenn die Welt für einen Augenblick stillzustehen scheint. So war es hier, für jede einzelne Sekunde.